livedoorワインよもやま話
September 27, 2009
Aruga Branca Doce （ アルガ ブランカ ドース ）2000 〜 勝沼醸造
地元名物のほうとうや馬刺しに舌鼓をした後、馴染みのワイナリーを転々とハシゴ。
連休の真ん中あたりは、勝沼町をひっくり返したような大賑わいだったそうですが、
連休最終日ともなれば、訪問したどのセラーもガラガラで、とてもゆっくりとした時間を過ごすことが出来ました。
しかし残念なことに、嘗て若かりし日にあれ程飲み親しんだ国産ワイン、
確かにどのワインもそれなり美味しいのですが、
ここ数年日常的に飲んでいるピエモンテやフリウリのワイン達と比べると、
あまりに多くのワイナリーの商品がシャバく（水っぽく）感じられ、
幾ら飲んでも満足感を得ることが出来ませんでした。
ワインマスコミがもて囃した『和飲ブーム』も、どうやら定着した感があり、
近頃は国内ワインツーリズムをレジャーにしようという仕掛けに対しても、幅広い層に受け入られそうな気配がします。
戦後幾度かのブームを経て、いよいよ本格的にワインが日本文化に深く根をはり始めたのかもしれません。
一方、海外から情報や技術者を呼び、畑や生産工場を広げ、ブランド化に専念しても尚、
「日本食は味付けがさっぱりしているから…」
「日本人は毎日肉や脂っこいモノを食べるわけじゃないし…」
という理由（へったくれ）を言いながら、「敢えて」水っぽいワインを造り続けたくて造っているのだとは俄に信じ難く思えます。
多くの日本のワイナリーは、ここらで何か根本的にやり方を変えなければ、
外国人がお金を出してまで日本産のワインを飲みたいと思うような、国際競争力のある商品を世に送り出す事は
難しいのかもしれません。
いくらワインを飲み始めたばかりの人とは言え、仮に国産の水っぽいメルローに5〜6,000円出せる予算があるなら、
同等以上の品質の外国産ワインに遭遇し、国産ワインをたったと卒業されていくステップはより加速していくでしょう。
ましてやそうした購買層が「冒険をしてまで」ワインを自家消費用に購入できる予算は、自ずと少なくなる傾向があり、
彼らにPUSHできる商品を造るとなると、経営上投資可能な予算や工数も限界が出てきます。
こうした厳しい状況にありながら、古くから甲州という品種にこだわり続け、
国際競争力のある商品を造るという高い目標と理念を持つ『 勝沼醸造 』は、何処かひと味違います。
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August 25, 2009
御礼！ 「 IL CANTANTE ( イル・カンタンテ ) 」公式サイトで紹介されました。
シチリアの栽培醸造コンサルタント、 SALVO FOTI (サルヴォ・フォーティ) 氏の支援するワイナリー
「 IL CANTANTE (イル・カンタンテ) 」の公式ホームページに、当ブログの記事が紹介されました。
六本木のグラディスカで行われたテイスティング会の様子を記したものです。
大変身に余る光栄であると共に、貴重な機会を与えてくださったサルヴォ・フォーティ様、株式会社ラシーヌ様、また社員の皆様にこの場を借りまして御礼申し上げます。
「 IL CANTANTE (イル・カンタンテ) 」の公式ホームページに、当ブログの記事が紹介されました。
六本木のグラディスカで行われたテイスティング会の様子を記したものです。
大変身に余る光栄であると共に、貴重な機会を与えてくださったサルヴォ・フォーティ様、株式会社ラシーヌ様、また社員の皆様にこの場を借りまして御礼申し上げます。
June 29, 2009
Trattoria Tesoruccio （ トラットリア・テゾルッチョ ） ＠小岩
ＫＲＯＧＯ姉妹（なんか、ＫＲＵＧみたいで格好良いね）と共に、今年4月にＪＲ小岩駅前にＯＰＥＮした
Trattoria Tesoruccio（トラットリア・テゾルッチョ） へ行ってきました。
今回は料理の写真は無しです。
注文したのは以下の皿。
・リグーリア風鰯とじゃがいものマリネ
・フィレンツェ風トリッパ（牛胃）のトマト煮込みグラタン仕立て
・マグロの自家製ツナと白いんげん豆のサラダ仕立て トスカーナ風
・自家製サルシッチャ（生ソーセージ）を詰めたカゾンセイ ゴルゴンゾーラとトレビスのクリームソース
・仔牛頬肉の赤ワイン煮込み マントヴァ風 ポレンタ添え
イタリア全土の家庭料理からいいとこ取りした、という感じです。
青臭くないエキストラバージオイル、
超薄塩、臭いを全面にださないニンニクの使い方、など
イタリア本国の今の流行に乗った味つけです。
白を基調にしたシンプルなインテリアの中で、
素材の味を重視したイタリア料理を、この低価格で食べられるのは、とてもお得感があると思いました。
ただ、ワインリストが悲しい...。
手頃な価格に抑えようという努力は理解できますが、料理の質に見合うワインは見当たりません。
小岩駅という環境では、ワインよりもビールの方がよく売れるのかな？
専門性がないと売り辛いワインを、敢えて多く仕入れないという戦略は、
目先の収益性を重視する点においては正しい判断であると思います。
でもスプマンテは、もう少し種類を充実させてもよいのでは？
料理が美味しいだけに、飲みたいワインが見当たらない、というのはワイン好きにはちょっと辛い。
リストにインポーターの名前をそのまま乗っけてしまう大胆さには、些か驚かされました。
ワインリストが改善されれば、下町を代表する名店へと発展するポテンシャルを秘めている素敵なお店です。
幸いにも江戸川区にはイタリアワインの専門家が沢山いますので、この問題も直ぐに解決されることでしょう。
続きを読む
Trattoria Tesoruccio（トラットリア・テゾルッチョ） へ行ってきました。
今回は料理の写真は無しです。
注文したのは以下の皿。
・リグーリア風鰯とじゃがいものマリネ
・フィレンツェ風トリッパ（牛胃）のトマト煮込みグラタン仕立て
・マグロの自家製ツナと白いんげん豆のサラダ仕立て トスカーナ風
・自家製サルシッチャ（生ソーセージ）を詰めたカゾンセイ ゴルゴンゾーラとトレビスのクリームソース
・仔牛頬肉の赤ワイン煮込み マントヴァ風 ポレンタ添え
イタリア全土の家庭料理からいいとこ取りした、という感じです。
青臭くないエキストラバージオイル、
超薄塩、臭いを全面にださないニンニクの使い方、など
イタリア本国の今の流行に乗った味つけです。
白を基調にしたシンプルなインテリアの中で、
素材の味を重視したイタリア料理を、この低価格で食べられるのは、とてもお得感があると思いました。
ただ、ワインリストが悲しい...。
手頃な価格に抑えようという努力は理解できますが、料理の質に見合うワインは見当たりません。
小岩駅という環境では、ワインよりもビールの方がよく売れるのかな？
専門性がないと売り辛いワインを、敢えて多く仕入れないという戦略は、
目先の収益性を重視する点においては正しい判断であると思います。
でもスプマンテは、もう少し種類を充実させてもよいのでは？
料理が美味しいだけに、飲みたいワインが見当たらない、というのはワイン好きにはちょっと辛い。
リストにインポーターの名前をそのまま乗っけてしまう大胆さには、些か驚かされました。
ワインリストが改善されれば、下町を代表する名店へと発展するポテンシャルを秘めている素敵なお店です。
幸いにも江戸川区にはイタリアワインの専門家が沢山いますので、この問題も直ぐに解決されることでしょう。
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June 21, 2009
“Best Buy” dei Vini italiani dell' Anno primo semestre del 2009
2009年度上半期イタリアワイン・ベスト・バイ （ By よっさん ）
今年に入り過労により体調を崩し気味で体重も減り、あまり本数を飲んでいないと思ったら…
過去の記事や飲み会の記録を紐解くと、結構いろんなところでチョコチョコ飲んでいることに気がつきました。
さて、以前お伝えしたように「ベスト・バイ」を、今年度の上半期ワインとして数点セレクトさせて頂きました。
「ベスト・バイ」ですから、基本的に「買える」ことが前提。
いまならネットで検索すればギリギリ間に合うかもしれません！！
夏に向け、白ワインが中心となってしまいましたが、ベスト・テン形式でご紹介します。
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今年に入り過労により体調を崩し気味で体重も減り、あまり本数を飲んでいないと思ったら…
過去の記事や飲み会の記録を紐解くと、結構いろんなところでチョコチョコ飲んでいることに気がつきました。
さて、以前お伝えしたように「ベスト・バイ」を、今年度の上半期ワインとして数点セレクトさせて頂きました。
「ベスト・バイ」ですから、基本的に「買える」ことが前提。
いまならネットで検索すればギリギリ間に合うかもしれません！！
夏に向け、白ワインが中心となってしまいましたが、ベスト・テン形式でご紹介します。
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April 18, 2009
wacha 〜 代々木公園 〜
多くの食通は、名店「 オストゥ 」の後にこの店へとハシゴするのが、お決まりコースではないでしょうか？
代々木公園西門側にある、和茶カフェ「 wacha 」。
１階の盆栽ショップに目を奪われ、足を止めたら店員さんに呼び止められたので、お聞きしました。
「パラダイス山本の『マン盆栽』って、置いてます？」
「ありません。でも、よくご存じですね」
（『マン盆栽』知らない人は１回検索してみてね。）
店員さんの雰囲気も素敵なので、「せっかくだし、軽くお茶でもしていこう！」というとで、
カフェのある2階へと足を運ぶことに。
階段に置いてある瓶の中に住むメダカがお出迎え。水面には桜の花びら。
扉を開けば、とても雅な世界が待っていました。
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March 17, 2009
ドラマ「神の雫」、最後の「使徒」の正体とは？！
イタリアワインのお話ではないですが…。
テレビドラマ「神の雫」が惜しまれつつも最終回を迎えてしまいました。
原作の番外編（外伝）的脚本であったように思えますが
ストーリーを締めくくる最後の1本「神の雫」は,ドルドーニュ川右岸のボルドー・コート・ド・フランにある
Chateau le Puy（シャトー・ル・ピュイ）でした。
最終回を自宅で嫁と共に見ていましたが
遠峰一青がワイン背景について語るセリフの途中から「え！まさか、ル・ピュイ？」と
驚きが思わず口をついて出てしまいました。
フィナーレを飾るにしては、随分地味で渋いチョイスをもって手打ちしたな、という印象です。
「2006年ワイン東京」で自然派の造り手達が一同に集結した際、オーナーのアモロー夫妻も来日されました。
この日はニコラ・ジョリー氏によるビオ・デナミについての基調講演が開催されたり、
ドメーヌ・ルロアのラルー・ビーズ・ルロアさんやルフレーヴのアンヌ・クロードさんが自身のブースに座られたり
それはそれは歴史的な大イベントとなりました。
運悪くシャトー・ル・ピュイのブースは、丁度「クロ・ド・タール」を来場者に振舞われるルロアさんのお向かいの島であったためか、お葬式のようにとても静かなものでした。
後日、インポーターの日仏商事で働いていたBU会員（マガジンハウス）メンバーから、アモロー夫妻を囲んだ
垂直テイスティング＆お食事会にお声がけ頂き、末席へと加えて頂きました。
ワインは全てこの日の為に夫妻がシャトーから空輸で運ばれてきました。
アイテムは2000年代から1959年まで。
特に写真にある半世紀近く経過した自然派ボルドーワインは、熟成したアロマを覆いつつも、
驚くほど生き生きとしていたのを鮮明に覚えています。
柔らかい飲み心地、決して濃く造らない昔ながらの味わい。
天候に恵まれなかった年ほど加齢した印象が強くでやすいことや
70年代（たしか70年だったはず）よりもこの59年の方が力強さを感じることを体験しました。
（そう言えば、最高のフレンチとワインしか認めないという、フランス食品興行界の会長の名前も「アモロー」さんという設定でしたね。）
酒宴の最中、当主であるジャン・ピエール氏に醸造について生意気にもあれやこれや質問をさせて頂き
とてもためになるご講話を聞かせて頂きました。
氏のお話の中で最も印象に残っているのが、悪戯っぽい笑みを浮かべながら語ったこのようなお言葉です。
「私のワインが好きだろうが嫌いだろうが、いっこうに気にしません。
ですが、私のことを嫌いだという奴には、ただじゃおきません！」
一同爆笑に包まれましたが、エゴイスティックで少し皮肉めいた、
いかにもフランス人らしい頑固オヤジっぷりだな、とその時は大いに納得をしてしました。
（空輸で運んできた蔵出しワインの1本が見事なブショだったのにも驚きました）
どうやら僕のことを気に入って下さったらしく、会の最後に快くこの59年のボトルにサインをし
「ボルドーに来たら家に寄りなさい」と言い、僕へプレゼントしてくれました。
番外編とはいえ、
世界的ワイン評論家、神崎豊多香の愛した神の雫の造り手の素顔は
とてもお茶目な一面をお持ちのお爺さんであることを、記しておきたいと思います。
僕個人的としては、記念すべき最終会、主人公の亀梨さんの演技よりも、
オフィスのシーンで映ったグラヴナーのボトルの方がとても印象深く残っています。
※バローロファンとしては、神の雫は「モンフォルティーノ」であって欲しかったなぁ…。
テレビドラマ「神の雫」が惜しまれつつも最終回を迎えてしまいました。
原作の番外編（外伝）的脚本であったように思えますが
ストーリーを締めくくる最後の1本「神の雫」は,ドルドーニュ川右岸のボルドー・コート・ド・フランにある
Chateau le Puy（シャトー・ル・ピュイ）でした。
最終回を自宅で嫁と共に見ていましたが
遠峰一青がワイン背景について語るセリフの途中から「え！まさか、ル・ピュイ？」と
驚きが思わず口をついて出てしまいました。
フィナーレを飾るにしては、随分地味で渋いチョイスをもって手打ちしたな、という印象です。
「2006年ワイン東京」で自然派の造り手達が一同に集結した際、オーナーのアモロー夫妻も来日されました。
この日はニコラ・ジョリー氏によるビオ・デナミについての基調講演が開催されたり、
ドメーヌ・ルロアのラルー・ビーズ・ルロアさんやルフレーヴのアンヌ・クロードさんが自身のブースに座られたり
それはそれは歴史的な大イベントとなりました。
運悪くシャトー・ル・ピュイのブースは、丁度「クロ・ド・タール」を来場者に振舞われるルロアさんのお向かいの島であったためか、お葬式のようにとても静かなものでした。
後日、インポーターの日仏商事で働いていたBU会員（マガジンハウス）メンバーから、アモロー夫妻を囲んだ
垂直テイスティング＆お食事会にお声がけ頂き、末席へと加えて頂きました。
ワインは全てこの日の為に夫妻がシャトーから空輸で運ばれてきました。
アイテムは2000年代から1959年まで。
特に写真にある半世紀近く経過した自然派ボルドーワインは、熟成したアロマを覆いつつも、
驚くほど生き生きとしていたのを鮮明に覚えています。
柔らかい飲み心地、決して濃く造らない昔ながらの味わい。
天候に恵まれなかった年ほど加齢した印象が強くでやすいことや
70年代（たしか70年だったはず）よりもこの59年の方が力強さを感じることを体験しました。
（そう言えば、最高のフレンチとワインしか認めないという、フランス食品興行界の会長の名前も「アモロー」さんという設定でしたね。）
酒宴の最中、当主であるジャン・ピエール氏に醸造について生意気にもあれやこれや質問をさせて頂き
とてもためになるご講話を聞かせて頂きました。
氏のお話の中で最も印象に残っているのが、悪戯っぽい笑みを浮かべながら語ったこのようなお言葉です。
「私のワインが好きだろうが嫌いだろうが、いっこうに気にしません。
ですが、私のことを嫌いだという奴には、ただじゃおきません！」
一同爆笑に包まれましたが、エゴイスティックで少し皮肉めいた、
いかにもフランス人らしい頑固オヤジっぷりだな、とその時は大いに納得をしてしました。
（空輸で運んできた蔵出しワインの1本が見事なブショだったのにも驚きました）
どうやら僕のことを気に入って下さったらしく、会の最後に快くこの59年のボトルにサインをし
「ボルドーに来たら家に寄りなさい」と言い、僕へプレゼントしてくれました。
番外編とはいえ、
世界的ワイン評論家、神崎豊多香の愛した神の雫の造り手の素顔は
とてもお茶目な一面をお持ちのお爺さんであることを、記しておきたいと思います。
僕個人的としては、記念すべき最終会、主人公の亀梨さんの演技よりも、
オフィスのシーンで映ったグラヴナーのボトルの方がとても印象深く残っています。
※バローロファンとしては、神の雫は「モンフォルティーノ」であって欲しかったなぁ…。
February 24, 2009
第二のイタリア変態ワイン、現る。
2時間前まで、浅草のスタバにおりました。
某生命保険会社の「しっかりしなきゃ、と思ったら…」というCMではありませんが、
今僕の後ろでインチキ占い師のババアが客を口説いていました…。
「キラキラとするビジョンが…。光の精達が…。」
「自然色が、オーラが…」
もう笑ってしまう位、怪しさプンプンです。（それでも食い入るように聞き入る若い女性のお客様）
時代が不安定になると、詐欺やインチキ商売、超常現象が暗躍します。
インチキを見抜くマジカルワード「根拠資料をよこせ！」「具体例を示せ！」「なら、アンタがやればよい！」
コールド・リーディング（Cold Reading）に乗らぬ事。
調べて調べて調べ抜いてから、情報をインプットすること。
祈っても、拝んでも、最後は、自分で決断するしかないんですよね。
さて、先週、E.カンテの「extoro（エクストロ）」に次ぐ、第二の変態ワインとても言うべきワインに遭遇しました。
サルデーニャ州、「Pane e Vino（パーネ・エ・ヴィーノ）」のカンノナウ、「Mariposa（マリポーザ）」。
スペイン語で「蝶（蛾）」の意味ですね。
サルデーニャはイタリア語とサルデーニャ語が主に話されている言語とのことで、
14世紀にアラゴン王国(現スペイン)の支配を経験した
歴史的背景から島の一部の地域ではカタルーニャ語も使われているとのこと。
第一外国語がスペイン語の僕としては、本土よりも言葉の壁がなく、
是非訪問して現地の造り手とコミュニケーションをとりたいですね。
サルデーニャのワインといえば色が濃くて、アルコール感があり、マッチョなイメージがしますが、
グラスに注ぐと、なんと北ブルゴーニュのピノ・ノワールを思わせる程、色が浅く、更に「濁って」います！
還元的な状態からくるナッティな雲をスワリングで振り払うと、内側から力強く香りが広がってきます。
ベリー系の力強い香り。
ロースとした樽香
ミネラルの香り。
極々僅かなヨード香（海苔の香り）。
口に含むと揮発的な酸が鋭角的に舌に伝わり貝殻のようなハッキリとしたミネラル感や
潮汁のような旨味が舌を渡っていきます。
口蓋を抜け鼻まで広がる新鮮なイチゴの香りは、上質なコート・ド・ニュイのピノ・ノワールを思わせます。
しかし、翌日グラスに半分残したワインを飲んだところ、全く別の表情をしていました。
プルーンの様な香りに血のような熟成した香り。
尖った酸味は落ち着き、塩ぽっさと澱から滲み出る旨味がタップリ。
まるで、フリウリのボルク・ドドンのレフォスコのよう。
更にボトルに残ったワインを注ぎ飲み進めると。
後半には胃から上がってくる香りは「麦焦がし」の香り。
実に楽しいワインですね、これ。
刻一刻と変化するその姿は、蝶の「メタモルフォーゼ（変態）」のごとし。
それはワインの名称にも現れているようです。
このワインは、2005年ヴィンテージは「Perdacoddura （ペルダコッドゥーラ）」
2004年ヴィンテージは「Skistos（スキストス）」という名前でリリースされました。
文字通りの「変態ワイン」です。
そしてインポーターは……、「ヴィナイオータ」。
もう、太田社長に一生ついて行っちゃいますか！
February 19, 2009
Minister Killer （大臣キラー）
多忙にて更新が遅れ申し訳ございません。
一国の大臣を辞職に追い込んでしまう魔酒の正体とは、なんぞ？
今や、世界中のワインファンが固唾をのんで見守っている話題ではないでしょうか？
当人の弁明によれば「ごっくん」していないとのこと。
飲み干さず口に含んだだけで、大の大人を酩酊させてしまうような危険な酒は、法律で厳しく規制しなくてはいけません。
ましてや国内に入っていた日には、大問題。
中国毒餃子どころの問題じゃない。
早急なる調査・回収が必要です。
一体どの銘柄のワインを口に含んだのか。
未だ噂すら漏れてきていないところを見ると、この銘柄開示は国家を跨いだ最高機密となっているのでしょう！
「ごっくん大臣」さんは、政界でお酒にまつわる多くの武勇伝を残されている有名な方ですし、
口に含んだだけ、というのもどこか眉唾ものですよねぇ。
さて、問題のワインの銘柄について、いつものように勝手に妄想を抱いてみましょう。
やはり本命は、今回のサミット開催都市がローマであったことから、
ラッツィオ州のご当地ワインあたりが怪しくないでしょうか？
白なら、Grechetto Latour a Civitella 2006 〜 Sergio Mottura（セルジオ・モットゥーラ）
赤なら、Montiano 2006 〜 Falesco （ファレスコ）
この２カンティーナは2009年度、トレ・ビッキエーリとりましたね。（匂うな〜）
対抗は、ベタにスーパー・トスカンかブルネッロあたり。
例えば、「ルーチェ」だとしたら、フレスコバルディ家と日本農林族との抗争が勃発するかもしれない大問題です。
場合によっては、マフィア対ヤクザの映画さながらの抗争劇がみられるかも知れない。
連下で押さえたいのが、フランチャコルタ。
まかり間違っても一国の首脳を送り出しているのですから、
Bellavista（ベッラヴィスタ）のFranciacorta Reserva "Vittorio Moretti"(ヴィットリオ・モレッティ）あたりで、
盛大に歓迎して頂きたいものです。
穴は、世界平和に祈りを込めてフリウリの「Vino della Pace （ヴィーノ・デッラ・パーチェ）」とか。
（おっと、ホームグラウンドのコルモンスじゃないかね。）
いやいや、これは「神の雫」の使徒を予想するより難しいかもしれませんね。
「神の雫」と言えば嬉しいことがありました。
第六の使徒は「ルチアーノ・サンドローネ」の「カンヌビ・ボスキス 2001」で確定したようです。
僕はバルトロ・マスカレッロのバローロこそ、第六の使徒に相応しいと信じて疑わなかったのですが、テーマとのギャップを感じつつも「まあ、ルチアーノの名前を出されちゃーな」といたく納得しております。
うん。たしかにルチアーノのバローロは、良い酒だ！
「神の雫」に登場するキャラクター達のセリフや描写のチグハグさに対するネガティブな指摘は、
多方面から既に出尽くしているようなので、今更この場で書く気も起こりませんが、
先週号にあった、ロベール爺さんが「モダンも伝統派もない」旨の語りには、「まったくそのとおり」と納得させて頂きました。
当ブログでも過去の記事で触れたとおり、「モダンvs 伝統派」という単純な二元論ではなく、各醸造工程の様々な長所を取り入れ、組み合わせ、商品の「高付加価値化」「差別化」「ブランド創り」を行う造り手も多く出てきており、ランゲ一帯はカオスとも言うべき状況のように思えます。
そもそも「伝統」「頑固さ」「無農薬」「収量制限」といったキーワードを全面に出すこと自体、
いわば広義の意味でマーケティングのひとつ、です。
求めるアウトプット・イメージの為に、醸造ツールは問わず、使えるアイデアは何でも応じて貪欲に取り入れる。
「モダン」とも「伝統派」ともくくれない、新しいスタイルのワインや造り手は着実に増えてきているように感じています。
また、これも以前当ブログで取り上げましたが、今回の作中では、バローロをブルゴーニュ・グラスで飲む提案をされていました。
実に「よくぞ、描いてくれた」という想いと感謝の気持ちで一杯です。
カンティーナへ実際に足を運ばせて頂くと、各社とも自慢のワインを味わうのに相応しいグラスを用い
丁寧にサーブして下さいます。
遠路遙々見学にきたゲストに自社製品を味わってもらうのに、グラスに拘らない生産者は皆無に近いでしょう。
ジャコモ・コンテルノ、アルド・コンテルノ、カヴァロット、バルトロ・マスカレッロ、リチーニ、等はブルゴーニュ・タイプのグラスで、
ヴィエッティ、ラ・スピネッタ、スカヴィーノ、ペリッセロ、エリオ・グラッソ、マッテオ・コレッジャ、等はボルドー・タイプのグラスでした。
僕は自宅でバローロを楽しむ場合、ワインショップの宣伝文句をとりあえず頭の片隅に置いておいて、
「完熟したネッビオーロの甘い果実味と、ココアのようなタンニンを楽しむなら、ボルドー・グラス」
「華やかでフローラルな香りと酸のエレガントさを楽しむなら、ブルゴーニュ・グラス」
というシンプル且つ素人的なくくりで、グラスのファースト・チョイスをしています。
（グラスの形状と味がフィットしなければ、別のグラスに変えればよいだけです。）
味わいの中後半からローストしたバリックのニュアンスが余韻まで持続するようなタイプのバローロには、ボルドー・グラスをチョイスしています。
ルチアーノ・サンドローネのセラーを訪問した際はバーバラさんに、ボルドー・グラスでカンヌビ・ボスキスをサーブして頂きました。
サンドローネらしい柔らかさとまろやかなタンニン、意外とくっきりと感じるバリックの強さをストレートに感じるには、ブルゴーニュ・グラスよりもボルドー・グラスをチョイスされた方が、的確であると個人的には思います。（でも、こればかりは好みの世界ですが…。）
今回「神の雫」がバローロのグラス選びにスポットを当てて頂いた影響で、街のレストランでもバローロを飲む際には味わいにあわせ、ブルゴーニュ・グラスを気軽にチョイスできるようになれば、実に有り難い限りです。（ワインの売価でグラスを差別する馬鹿レストランなんて、もっての他ですね）
ただ、サンドローネのカンヌビにせよ、ジャコーザのバローロにせよ、
「なんで、2001年を今飲んじゃうのよ？？」という勿体なさの方が先に立ってしまい、
何かやるせなさを感じてしまいました。
一国の大臣を辞職に追い込んでしまう魔酒の正体とは、なんぞ？
今や、世界中のワインファンが固唾をのんで見守っている話題ではないでしょうか？
当人の弁明によれば「ごっくん」していないとのこと。
飲み干さず口に含んだだけで、大の大人を酩酊させてしまうような危険な酒は、法律で厳しく規制しなくてはいけません。
ましてや国内に入っていた日には、大問題。
中国毒餃子どころの問題じゃない。
早急なる調査・回収が必要です。
一体どの銘柄のワインを口に含んだのか。
未だ噂すら漏れてきていないところを見ると、この銘柄開示は国家を跨いだ最高機密となっているのでしょう！
「ごっくん大臣」さんは、政界でお酒にまつわる多くの武勇伝を残されている有名な方ですし、
口に含んだだけ、というのもどこか眉唾ものですよねぇ。
さて、問題のワインの銘柄について、いつものように勝手に妄想を抱いてみましょう。
やはり本命は、今回のサミット開催都市がローマであったことから、
ラッツィオ州のご当地ワインあたりが怪しくないでしょうか？
白なら、Grechetto Latour a Civitella 2006 〜 Sergio Mottura（セルジオ・モットゥーラ）
赤なら、Montiano 2006 〜 Falesco （ファレスコ）
この２カンティーナは2009年度、トレ・ビッキエーリとりましたね。（匂うな〜）
対抗は、ベタにスーパー・トスカンかブルネッロあたり。
例えば、「ルーチェ」だとしたら、フレスコバルディ家と日本農林族との抗争が勃発するかもしれない大問題です。
場合によっては、マフィア対ヤクザの映画さながらの抗争劇がみられるかも知れない。
連下で押さえたいのが、フランチャコルタ。
まかり間違っても一国の首脳を送り出しているのですから、
Bellavista（ベッラヴィスタ）のFranciacorta Reserva "Vittorio Moretti"(ヴィットリオ・モレッティ）あたりで、
盛大に歓迎して頂きたいものです。
穴は、世界平和に祈りを込めてフリウリの「Vino della Pace （ヴィーノ・デッラ・パーチェ）」とか。
（おっと、ホームグラウンドのコルモンスじゃないかね。）
いやいや、これは「神の雫」の使徒を予想するより難しいかもしれませんね。
「神の雫」と言えば嬉しいことがありました。
第六の使徒は「ルチアーノ・サンドローネ」の「カンヌビ・ボスキス 2001」で確定したようです。
僕はバルトロ・マスカレッロのバローロこそ、第六の使徒に相応しいと信じて疑わなかったのですが、テーマとのギャップを感じつつも「まあ、ルチアーノの名前を出されちゃーな」といたく納得しております。
うん。たしかにルチアーノのバローロは、良い酒だ！
「神の雫」に登場するキャラクター達のセリフや描写のチグハグさに対するネガティブな指摘は、
多方面から既に出尽くしているようなので、今更この場で書く気も起こりませんが、
先週号にあった、ロベール爺さんが「モダンも伝統派もない」旨の語りには、「まったくそのとおり」と納得させて頂きました。
当ブログでも過去の記事で触れたとおり、「モダンvs 伝統派」という単純な二元論ではなく、各醸造工程の様々な長所を取り入れ、組み合わせ、商品の「高付加価値化」「差別化」「ブランド創り」を行う造り手も多く出てきており、ランゲ一帯はカオスとも言うべき状況のように思えます。
そもそも「伝統」「頑固さ」「無農薬」「収量制限」といったキーワードを全面に出すこと自体、
いわば広義の意味でマーケティングのひとつ、です。
求めるアウトプット・イメージの為に、醸造ツールは問わず、使えるアイデアは何でも応じて貪欲に取り入れる。
「モダン」とも「伝統派」ともくくれない、新しいスタイルのワインや造り手は着実に増えてきているように感じています。
また、これも以前当ブログで取り上げましたが、今回の作中では、バローロをブルゴーニュ・グラスで飲む提案をされていました。
実に「よくぞ、描いてくれた」という想いと感謝の気持ちで一杯です。
カンティーナへ実際に足を運ばせて頂くと、各社とも自慢のワインを味わうのに相応しいグラスを用い
丁寧にサーブして下さいます。
遠路遙々見学にきたゲストに自社製品を味わってもらうのに、グラスに拘らない生産者は皆無に近いでしょう。
ジャコモ・コンテルノ、アルド・コンテルノ、カヴァロット、バルトロ・マスカレッロ、リチーニ、等はブルゴーニュ・タイプのグラスで、
ヴィエッティ、ラ・スピネッタ、スカヴィーノ、ペリッセロ、エリオ・グラッソ、マッテオ・コレッジャ、等はボルドー・タイプのグラスでした。
僕は自宅でバローロを楽しむ場合、ワインショップの宣伝文句をとりあえず頭の片隅に置いておいて、
「完熟したネッビオーロの甘い果実味と、ココアのようなタンニンを楽しむなら、ボルドー・グラス」
「華やかでフローラルな香りと酸のエレガントさを楽しむなら、ブルゴーニュ・グラス」
というシンプル且つ素人的なくくりで、グラスのファースト・チョイスをしています。
（グラスの形状と味がフィットしなければ、別のグラスに変えればよいだけです。）
味わいの中後半からローストしたバリックのニュアンスが余韻まで持続するようなタイプのバローロには、ボルドー・グラスをチョイスしています。
ルチアーノ・サンドローネのセラーを訪問した際はバーバラさんに、ボルドー・グラスでカンヌビ・ボスキスをサーブして頂きました。
サンドローネらしい柔らかさとまろやかなタンニン、意外とくっきりと感じるバリックの強さをストレートに感じるには、ブルゴーニュ・グラスよりもボルドー・グラスをチョイスされた方が、的確であると個人的には思います。（でも、こればかりは好みの世界ですが…。）
今回「神の雫」がバローロのグラス選びにスポットを当てて頂いた影響で、街のレストランでもバローロを飲む際には味わいにあわせ、ブルゴーニュ・グラスを気軽にチョイスできるようになれば、実に有り難い限りです。（ワインの売価でグラスを差別する馬鹿レストランなんて、もっての他ですね）
ただ、サンドローネのカンヌビにせよ、ジャコーザのバローロにせよ、
「なんで、2001年を今飲んじゃうのよ？？」という勿体なさの方が先に立ってしまい、
何かやるせなさを感じてしまいました。
February 11, 2009
トレ・ビッキエーリについて考える
ワイン・ビジネスの世界は、農業・酒販業・流通業であるのと同時に、情報産業としての側面もあります。
毎年10月に発表されるGambero Rosso（ガンベロ・ロッソ）社とスローフード協会の共同著書であるワインガイド
「vini'd Italia（ヴィーニ・ディタリア）」にて、優れたワインに与えられる「Tre Bicchieri（トレ・ビッキエーリ）」。
10月1日の特別賞から始まり10月24日のトスカーナ州に至る迄、州別に日々発表され、
世界中のイタリアワインファンがその結果に一喜一憂しました。
（マーケット・ヴァリューの高い州の発表日が後になる傾向がある為、日を追う毎に盛り上げって行きます。）
ご存じ無い読者の方に説明をするならば、「ミシュラン・ガイドのイタリアワイン版」と言えば、判りやすいかもしれませんね。
ミシュランが優れたレストランに★を進呈するのに対し、
そのカテゴリーの中で最も品質が優れたワインにワイングラスのマークを進呈。
最高位はミシュラン・ガイドと同じく３つ。
３つのグラスをイタリア語で「トレ・ビッキエーリ」。
発表は世界同時発信され、受賞ワインを出したカンティーナには世界中から注文が殺到します。
本年度は2250のアジェンダ（カンティーナ）、18000本の中から、339本が選ばれました。
18000本の試飲とは、「偉業」としか言いようがありませんね。
日本においても「トレ・ビッキエーリ」の称号は、一般消費者の購買動機となる非常に重要な要因の1つとなっています。
特に対面販売でないネットワインショップにとって、「トレ・ビッキエーリ獲得」はいわば「殺し文句」であり、
受賞ワインの仕入量が事業収支に直結するといっても過言ではない状況もあり、
受賞結果だけが一人歩きし、少なからず問題を引き起こしているようです。
当該カンティーナが異なるアイテムで受賞したにも拘わらず、
受賞と全く関係の無いアイテムや異なるヴィンテージを衝動買いさせること狙った誤認を誘導するかのような表現や、
「受賞カンティーナの弟子」だとか、「近所」、「隣村」、「隣の畑」などと言ったオーバートークや誇張した表現には閉口せざるを得ません。
反面、ワインガイドの評価にも首をかしげることが頻繁にあります。
同じカンティーナの商品群において、単一品種毎に極めて似たような造りをしているプロパー商品にも拘わらず、
一方は受賞し、一方はノミネートすら至ってないといった評価のブレが明らかに存在しています。
同じフリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州のコルモンス村で、コッリオ・ビアンコ（CB）、トカイ・フリウラーノ（Tf）、
例えば、リボッラ・ジャラ、ピノ・ビアンコ（Pb）、ソーヴィニォン等の似たようなアイテム群を造っている
「コッレ・ドゥガ（CD）」、「ドロ・プリンチッチ（DP）」、「フランコ・トロス（FT）」といったトレ・ビッキエーリ獲得生産者を
並べてみます。
因みに3者は、どの品種も遜色なく極めてハイクオリティな白ワインを生産しており、
地元から海外まで大変人気の高い生産者です。
２００７年版…CD：Tf05、DP：Pb05、FT：Pb05
２００８年版…CD：Tf06、DP：Tf06、FT：Tf06
２００９年版…CD：CB07、DP：Pb07、FT：Pb07
その年の一体何が駄目で何が良くてそのアイテムが受賞されたのか、
なせ、他のアイテムにスポットを当てなかったのか、
標準的な価値基準というものが見えてきません。
フリウリ黄金の年と言われる2006ヴィンテージは、何故、トカイ・フリウラーノばかりがトッレ・ヴィッキエーリで
他の品種は選ばれないのでしょう。
Miani Merlot Filip が受賞対象で Buri が選出されない理由も、また他の白のアイテムが全く選ばれないのも、理解に苦しみます。
もしかして審査は有料で生産者負担となっているのでしょうか？ （生産者が費用対効果が望めないと感じているとか？）
また、イタリアソムリエ協会の「ドゥエミラヴィーニ」や、
毎年バカみたいに大量に選びまくるヴェロネッリ出版の「イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ」、
２０点満点評価のエスプレッソ出版の「イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ」等、
各社とも独自色を出すために同じ造り手であっても、敢えて異なるワインを選出する傾向があります。
また、１つの生産者に賞が集中しないように配慮する互助会的な雰囲気は、どのガイドにも少なからず見て取れます。
むしろ余程力の抜きんでている生産者なら、一度に５〜６本受賞してもおかしく無いにも拘わらず、
不思議と上手い具合に多くの生産者に賞が行き渡っているように思える節があります。
やはり、１誌だけの評価を鵜呑みにし「このワインが優れている」と思いこむのは、
余りに脳がシンプル過ぎると言わざるを得ません。
もはや、ガイドの評価（ものさし）を信用してワインを買うこと自体、馬鹿らしく思えてくるのではないでしょうか？
僕が常々ガイドやワインマスコミに踊らされないように、と何度も言うのも、こうした問題を常に感じるためです。
また、現地生産者の息吹を真摯に伝えるインポーターさんの仕事の重要性を、再認識させられます。
日本国内を見渡せば、昨今の某グルメ検索エンジンや割引クーポンだらけの無料雑誌に登録しなくても、
固定客を獲得し収益を上げる力を有するレストランが確かに存在するように、
１ワインガイドの掲載に頼らず、自らの醸造栽培哲学を信じ消費者との信頼関係を保ちながら経営を続けている、
自律（自立）意識の強い造り手がイタリアには数多存在しています。
各ガイドにはラディコンやボルク・ドドンといった文字出てきませんし、
偉大なるジャンフランコ・ソルデーラのお名前も登場しません。
生産社サイドも単なる広告宣伝の場として割り切った使い方をしているのが、実情ではないでしょうか？
最終的には自らの舌で感じ自ら判断することが重要で、その結果自分の感性に近いワイン評を主体的に選ぶ、
という極当たり前の付き合い方に落ち着くのだと思います。
全く造り手の理念に触れようとせず、各ガイドの評価結果に自らの価値観を委ねるのは、正に「木を見て森を見ず」の如く
「エチケッタを見て造り手を見ず」と言えるのかもしれません。
さて、そこで読者の皆様にお勧めしたいのは、各造り手のホームページを訪ね、その造り手の背景に触れてみることです。
さしずめ、「プチ・カンティーナ探訪」といったところでしょうか。
外国語が読めなくても、ＷＥＢデザインや画像から、土地の空気や造り手の理念の一端は感じることができますし、
こんなアイテムを造っていたのか！、と驚かされることも多々あります。
例えば、イエルマンのホームページは、見る側にファンタジックなイマジネーションを与える演出を施しており心憎い程です。
ブライダに至ってはバルベーラを飲むことは、シャンパーニュの如く、ファッションの一部のように思えてきます。
熟慮の末、各ワイン販売業に携わる企業のサイトや個人が、
自ら何の手も加えずコピペしているレベルの低さと一線を画す為に、
敢えて2009年度版でトレ・ビッキエーリを獲得した商品名と生産者名を日本語で記し、
ホームページを持つ生産者と日本のネット酒販店さんを橋渡しする目的で「楽天」の検索項目のリンク集を併設することを企画しました。
（これでどこまでヒットするが怪しいですが…）。
素人作業であり不完全ではありますが、当ブログのワークフィールドであるフリウリとピエモンテの造り手を纏めています。
是非、一度生産者の息吹に触れて頂き、その後各楽天ショップでのご購入へと繋げて頂ければと思います。
ワイン業界で働く皆様へ：
昨今の不況により、月額の楽天ショップ出店料も、各酒販店にとっては大きな負担となっているのではと、一人の消費者の立場からも心配しています。 この程度のサポート策しか思いつきませんでしたが、1本でも多くのワインが売れることをお祈り申し上げます。生産者、酒販店さん、消費者のみんなの力を結集し、この山の乗り越えましょう。
この国から、先人達が灯したワインの火を消さない為に…。
●2009年度 Tre Bicchieri を獲得した生産者サイトへのリンク集です●
・ピエモンテ州
・フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
毎年10月に発表されるGambero Rosso（ガンベロ・ロッソ）社とスローフード協会の共同著書であるワインガイド
「vini'd Italia（ヴィーニ・ディタリア）」にて、優れたワインに与えられる「Tre Bicchieri（トレ・ビッキエーリ）」。
10月1日の特別賞から始まり10月24日のトスカーナ州に至る迄、州別に日々発表され、
世界中のイタリアワインファンがその結果に一喜一憂しました。
（マーケット・ヴァリューの高い州の発表日が後になる傾向がある為、日を追う毎に盛り上げって行きます。）
ご存じ無い読者の方に説明をするならば、「ミシュラン・ガイドのイタリアワイン版」と言えば、判りやすいかもしれませんね。
ミシュランが優れたレストランに★を進呈するのに対し、
そのカテゴリーの中で最も品質が優れたワインにワイングラスのマークを進呈。
最高位はミシュラン・ガイドと同じく３つ。
３つのグラスをイタリア語で「トレ・ビッキエーリ」。
発表は世界同時発信され、受賞ワインを出したカンティーナには世界中から注文が殺到します。
本年度は2250のアジェンダ（カンティーナ）、18000本の中から、339本が選ばれました。
18000本の試飲とは、「偉業」としか言いようがありませんね。
日本においても「トレ・ビッキエーリ」の称号は、一般消費者の購買動機となる非常に重要な要因の1つとなっています。
特に対面販売でないネットワインショップにとって、「トレ・ビッキエーリ獲得」はいわば「殺し文句」であり、
受賞ワインの仕入量が事業収支に直結するといっても過言ではない状況もあり、
受賞結果だけが一人歩きし、少なからず問題を引き起こしているようです。
当該カンティーナが異なるアイテムで受賞したにも拘わらず、
受賞と全く関係の無いアイテムや異なるヴィンテージを衝動買いさせること狙った誤認を誘導するかのような表現や、
「受賞カンティーナの弟子」だとか、「近所」、「隣村」、「隣の畑」などと言ったオーバートークや誇張した表現には閉口せざるを得ません。
反面、ワインガイドの評価にも首をかしげることが頻繁にあります。
同じカンティーナの商品群において、単一品種毎に極めて似たような造りをしているプロパー商品にも拘わらず、
一方は受賞し、一方はノミネートすら至ってないといった評価のブレが明らかに存在しています。
同じフリウリ・ヴェネツィア・ジューリア州のコルモンス村で、コッリオ・ビアンコ（CB）、トカイ・フリウラーノ（Tf）、
例えば、リボッラ・ジャラ、ピノ・ビアンコ（Pb）、ソーヴィニォン等の似たようなアイテム群を造っている
「コッレ・ドゥガ（CD）」、「ドロ・プリンチッチ（DP）」、「フランコ・トロス（FT）」といったトレ・ビッキエーリ獲得生産者を
並べてみます。
因みに3者は、どの品種も遜色なく極めてハイクオリティな白ワインを生産しており、
地元から海外まで大変人気の高い生産者です。
２００７年版…CD：Tf05、DP：Pb05、FT：Pb05
２００８年版…CD：Tf06、DP：Tf06、FT：Tf06
２００９年版…CD：CB07、DP：Pb07、FT：Pb07
その年の一体何が駄目で何が良くてそのアイテムが受賞されたのか、
なせ、他のアイテムにスポットを当てなかったのか、
標準的な価値基準というものが見えてきません。
フリウリ黄金の年と言われる2006ヴィンテージは、何故、トカイ・フリウラーノばかりがトッレ・ヴィッキエーリで
他の品種は選ばれないのでしょう。
Miani Merlot Filip が受賞対象で Buri が選出されない理由も、また他の白のアイテムが全く選ばれないのも、理解に苦しみます。
もしかして審査は有料で生産者負担となっているのでしょうか？ （生産者が費用対効果が望めないと感じているとか？）
また、イタリアソムリエ協会の「ドゥエミラヴィーニ」や、
毎年バカみたいに大量に選びまくるヴェロネッリ出版の「イ・ヴィーニ・ディ・ヴェロネッリ」、
２０点満点評価のエスプレッソ出版の「イ・ヴィーニ・ディタリア・レ・グイデ・デ・エスプレッソ」等、
各社とも独自色を出すために同じ造り手であっても、敢えて異なるワインを選出する傾向があります。
また、１つの生産者に賞が集中しないように配慮する互助会的な雰囲気は、どのガイドにも少なからず見て取れます。
むしろ余程力の抜きんでている生産者なら、一度に５〜６本受賞してもおかしく無いにも拘わらず、
不思議と上手い具合に多くの生産者に賞が行き渡っているように思える節があります。
やはり、１誌だけの評価を鵜呑みにし「このワインが優れている」と思いこむのは、
余りに脳がシンプル過ぎると言わざるを得ません。
もはや、ガイドの評価（ものさし）を信用してワインを買うこと自体、馬鹿らしく思えてくるのではないでしょうか？
僕が常々ガイドやワインマスコミに踊らされないように、と何度も言うのも、こうした問題を常に感じるためです。
また、現地生産者の息吹を真摯に伝えるインポーターさんの仕事の重要性を、再認識させられます。
日本国内を見渡せば、昨今の某グルメ検索エンジンや割引クーポンだらけの無料雑誌に登録しなくても、
固定客を獲得し収益を上げる力を有するレストランが確かに存在するように、
１ワインガイドの掲載に頼らず、自らの醸造栽培哲学を信じ消費者との信頼関係を保ちながら経営を続けている、
自律（自立）意識の強い造り手がイタリアには数多存在しています。
各ガイドにはラディコンやボルク・ドドンといった文字出てきませんし、
偉大なるジャンフランコ・ソルデーラのお名前も登場しません。
生産社サイドも単なる広告宣伝の場として割り切った使い方をしているのが、実情ではないでしょうか？
最終的には自らの舌で感じ自ら判断することが重要で、その結果自分の感性に近いワイン評を主体的に選ぶ、
という極当たり前の付き合い方に落ち着くのだと思います。
全く造り手の理念に触れようとせず、各ガイドの評価結果に自らの価値観を委ねるのは、正に「木を見て森を見ず」の如く
「エチケッタを見て造り手を見ず」と言えるのかもしれません。
さて、そこで読者の皆様にお勧めしたいのは、各造り手のホームページを訪ね、その造り手の背景に触れてみることです。
さしずめ、「プチ・カンティーナ探訪」といったところでしょうか。
外国語が読めなくても、ＷＥＢデザインや画像から、土地の空気や造り手の理念の一端は感じることができますし、
こんなアイテムを造っていたのか！、と驚かされることも多々あります。
例えば、イエルマンのホームページは、見る側にファンタジックなイマジネーションを与える演出を施しており心憎い程です。
ブライダに至ってはバルベーラを飲むことは、シャンパーニュの如く、ファッションの一部のように思えてきます。
熟慮の末、各ワイン販売業に携わる企業のサイトや個人が、
自ら何の手も加えずコピペしているレベルの低さと一線を画す為に、
敢えて2009年度版でトレ・ビッキエーリを獲得した商品名と生産者名を日本語で記し、
ホームページを持つ生産者と日本のネット酒販店さんを橋渡しする目的で「楽天」の検索項目のリンク集を併設することを企画しました。
（これでどこまでヒットするが怪しいですが…）。
素人作業であり不完全ではありますが、当ブログのワークフィールドであるフリウリとピエモンテの造り手を纏めています。
是非、一度生産者の息吹に触れて頂き、その後各楽天ショップでのご購入へと繋げて頂ければと思います。
ワイン業界で働く皆様へ：
昨今の不況により、月額の楽天ショップ出店料も、各酒販店にとっては大きな負担となっているのではと、一人の消費者の立場からも心配しています。 この程度のサポート策しか思いつきませんでしたが、1本でも多くのワインが売れることをお祈り申し上げます。生産者、酒販店さん、消費者のみんなの力を結集し、この山の乗り越えましょう。
この国から、先人達が灯したワインの火を消さない為に…。
●2009年度 Tre Bicchieri を獲得した生産者サイトへのリンク集です●
・ピエモンテ州
・フリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア州
February 03, 2009
韓国の友へ。
ブログのリファラ（アクセス記録）を見ますと、「ラ・ボッテガ・デル・グースト」、「リストランテ・アッラ・バーバ」の検索から
ヒットしたアクセスが近頃多いようです。
更に、なんど韓国からのアクセスが増えています。
追跡しますと、なんと僕の記事がハングルに翻訳されておりました！（これはビックリ）
予め転載の断りがあったわけでなく、モラル的な部分に疑問を感じますが、
僕の粗文をわざわざ翻訳し、韓国のワインラヴァーに発信して頂いている事に対し、心から感謝したいと思います。
http://blog.naver.com/hwjeong101/60059722367
http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn?articleid=25018&where=%2FBestArticleList.nhn%3Fclubid%3D10000013%26period%3Dweek%26listtype%3Dcommentcount%26rank%3D1&clubid=10000013&blog_id=2703616
多くの方に支えられ、一人の力で出来る限界の労力・資金・時間の中で、
ワインマスコミや売買契約関係に制限されない自由な立場で発言してきた事が、
国境を越え幾ばくか評価されてきたのかなと、少し誇らしい気持ちになりました。
反面、嫁は自身の事柄や写真が多く登場しているだけに、嫌がっているようで
僕としてはとても複雑な心境です。
若い世代のワインラヴァー達のワインに関する情報への渇望と、それを追い求める情熱。
韓国経済は今、日本以上に厳しい局面にあるにもかかわらず、
限られた予算の中からよりコストに見合う内容のワインを探しだそう、という人々の厳しい視線は
日本以上のものがあるのかもしれません。
マンガ「神の雫」が日本におけるここ数年のワインブームの一躍を担ったように、
隣国韓国においても空前のヒットとなり、一大ワインブームを引き起こすキッカケとなったとの報道もありましたが、
紛れもなく韓国のワインブームは「本物」であると思います。
ヨン様が遠峰を演じる韓国版「神の雫」を撮影している、という噂すらあるそうです…。
特に面白いと思ったのはドラマ「神の雫」に対する反応で、
概ね日本のジャニーズファン以外の方々が感じているであろう、
原作の世界観とのギャップによる「？？？」な部分を、
韓国の方々も「？？？」と同じように感じているのだということが判りました。
さて、ワインラヴァーという生き物は当然のように、自分達の日々の食事とのマリアージュという話をしたがるものですが、
これは外国人である僕が韓国料理との相性をとやかく言うのは、失礼にあたるので敢えて言及を避けたいと思います。
「ピリ辛系のものとチリのカルメネールやカベルネ・ソーヴィニョンと相性が良い」とか、
「シラーのスパイシーさと合う」とか良く耳にしますが、僕ら日本人が物知り顔で言うべき話ではないでしょう。
しかし、このような短絡的とも思える美食談義が日本で一人歩きする背景としては、
それだけ韓国風焼肉や韓国家庭料理が、カレーやコロッケのように国民食として日本人に深く根付いている証拠とも言えます。
かたや日本食に目を向けると、ワインを和食と合わせる試みを先人が幾度と試してきましたが
どれも単なる「提案」や「仕掛け」の範疇に終始し、「日常」のレベルにまで普及が及ばず終わってしまった感があります。
寿司とワイン、肉じゃがとワイン、天ぷらとワイン、蕎麦とワイン、牛スジとワイン…。
どの取り合わせもワインの消費量を上げる為のキャンペーンの域を脱し得ませんし、
消費者の為というよりは、店舗の為の客単価アップやワインに携わる者の地位向上といった目的の方が上位にきている気がします。
僕は日本人ですから、堂々と言わせていただきますが、やはり寿司にはよく冷えた生ビールでしょ！
（数年前に某トップシャトーの女性オーナーが、ボルドーワインを飲みながら寿司バーでトロを食べるフランス人の映像を見ましたが、無理しているなぁと思いました。）
蕎麦を肴に日本酒なんてーのも粋で良い。
焼酎をすすりながら角煮や煮魚なんてたまりませんよね。
和食に無理矢理ワインを合わせること自体、どこか必死すぎて、興が醒める気がしませんか？
むしろこういう事が正直に言えてこそ、いっぱしのワイン飲みであるという気概でいたいです。
一方でお出汁のアミノ酸（特に鰹節系）とシャンパーニュとの相性は、本当に素晴らしく、
「ふぐちり」や「鯛ちり」、「豚しゃぶ」等の鍋文化を逆輸出できると思います。
ワインを飲むことは気軽な海外旅行に似ています。
その生産地の人々の好む味付けや食材を１歩深く覗き見ることが、ワインをより深く楽しめることに繋がりますし、
遠く離れた国からでもワインの味わいからその土地の味付けや食文化にイマジネーションを膨らますことで、
飲み手の感性は時空すら超えることができます。
こうした気づきを得ると、今度は自国の食材や調理方法の強みを再認識しようと意識が働き始めます。
無理や背伸びをしたワインとのマリアージュ論をかざすよりも、
自らのモノサシでアルコールを選ぶセンスを持っている方こそ、素直に格好良い人だと思える、今日この頃です。
さて、話は変わりますが、僕のイマジネーションついでに言うと、
最も先に今の不況を脱出しそうな国は、意外と日本と韓国のような気がしています。
これにフィンランドを足すと…、そう見えてきました。
いっそ国主導で、超ハイテク・モバイル国家を目指してみてはどうだろうかと最近は考えています。
着うたや動画配信ができる通信方式なんて、ヨーロッパじゃ考えられないです。
（未だに電話掛ってきた方も通話料払うし…）
ましてやお財布携帯やGPSや個人認証キーなんてSFの世界です。
また、既にインターネットアクセスを携帯からしか行わない人は、
現在全インターネット接続者数の１割を超えているそうです。
仮に２〜３年先に今の通信速度が４倍になったら、携帯からのアクセス者数は５割を超えるのではないでしょうか？
これに更なる小型化が進み複合機能がつくと、一気に世界が変わります。
あとアメリカ・中国・ロシアは本格的な宇宙旅行ビジネス（投資商品含む）を推進した方がよい。
だって、人間誰しも自分の目で一度は地球を見てみたいでしょ？（僕は見たい）
「宇宙」と名がつくだけで、潜在的なビジネスチャンスは無限に広がっていきます。
まさにスタートレックの世界が直ぐそこまで来ているのです。
どうせワインを飲んで御託を並べるのであれば、夢のある御託を並べてみたいものですよね。
ヒットしたアクセスが近頃多いようです。
更に、なんど韓国からのアクセスが増えています。
追跡しますと、なんと僕の記事がハングルに翻訳されておりました！（これはビックリ）
予め転載の断りがあったわけでなく、モラル的な部分に疑問を感じますが、
僕の粗文をわざわざ翻訳し、韓国のワインラヴァーに発信して頂いている事に対し、心から感謝したいと思います。
http://blog.naver.com/hwjeong101/60059722367
http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn?articleid=25018&where=%2FBestArticleList.nhn%3Fclubid%3D10000013%26period%3Dweek%26listtype%3Dcommentcount%26rank%3D1&clubid=10000013&blog_id=2703616
多くの方に支えられ、一人の力で出来る限界の労力・資金・時間の中で、
ワインマスコミや売買契約関係に制限されない自由な立場で発言してきた事が、
国境を越え幾ばくか評価されてきたのかなと、少し誇らしい気持ちになりました。
反面、嫁は自身の事柄や写真が多く登場しているだけに、嫌がっているようで
僕としてはとても複雑な心境です。
若い世代のワインラヴァー達のワインに関する情報への渇望と、それを追い求める情熱。
韓国経済は今、日本以上に厳しい局面にあるにもかかわらず、
限られた予算の中からよりコストに見合う内容のワインを探しだそう、という人々の厳しい視線は
日本以上のものがあるのかもしれません。
マンガ「神の雫」が日本におけるここ数年のワインブームの一躍を担ったように、
隣国韓国においても空前のヒットとなり、一大ワインブームを引き起こすキッカケとなったとの報道もありましたが、
紛れもなく韓国のワインブームは「本物」であると思います。
ヨン様が遠峰を演じる韓国版「神の雫」を撮影している、という噂すらあるそうです…。
特に面白いと思ったのはドラマ「神の雫」に対する反応で、
概ね日本のジャニーズファン以外の方々が感じているであろう、
原作の世界観とのギャップによる「？？？」な部分を、
韓国の方々も「？？？」と同じように感じているのだということが判りました。
さて、ワインラヴァーという生き物は当然のように、自分達の日々の食事とのマリアージュという話をしたがるものですが、
これは外国人である僕が韓国料理との相性をとやかく言うのは、失礼にあたるので敢えて言及を避けたいと思います。
「ピリ辛系のものとチリのカルメネールやカベルネ・ソーヴィニョンと相性が良い」とか、
「シラーのスパイシーさと合う」とか良く耳にしますが、僕ら日本人が物知り顔で言うべき話ではないでしょう。
しかし、このような短絡的とも思える美食談義が日本で一人歩きする背景としては、
それだけ韓国風焼肉や韓国家庭料理が、カレーやコロッケのように国民食として日本人に深く根付いている証拠とも言えます。
かたや日本食に目を向けると、ワインを和食と合わせる試みを先人が幾度と試してきましたが
どれも単なる「提案」や「仕掛け」の範疇に終始し、「日常」のレベルにまで普及が及ばず終わってしまった感があります。
寿司とワイン、肉じゃがとワイン、天ぷらとワイン、蕎麦とワイン、牛スジとワイン…。
どの取り合わせもワインの消費量を上げる為のキャンペーンの域を脱し得ませんし、
消費者の為というよりは、店舗の為の客単価アップやワインに携わる者の地位向上といった目的の方が上位にきている気がします。
僕は日本人ですから、堂々と言わせていただきますが、やはり寿司にはよく冷えた生ビールでしょ！
（数年前に某トップシャトーの女性オーナーが、ボルドーワインを飲みながら寿司バーでトロを食べるフランス人の映像を見ましたが、無理しているなぁと思いました。）
蕎麦を肴に日本酒なんてーのも粋で良い。
焼酎をすすりながら角煮や煮魚なんてたまりませんよね。
和食に無理矢理ワインを合わせること自体、どこか必死すぎて、興が醒める気がしませんか？
むしろこういう事が正直に言えてこそ、いっぱしのワイン飲みであるという気概でいたいです。
一方でお出汁のアミノ酸（特に鰹節系）とシャンパーニュとの相性は、本当に素晴らしく、
「ふぐちり」や「鯛ちり」、「豚しゃぶ」等の鍋文化を逆輸出できると思います。
ワインを飲むことは気軽な海外旅行に似ています。
その生産地の人々の好む味付けや食材を１歩深く覗き見ることが、ワインをより深く楽しめることに繋がりますし、
遠く離れた国からでもワインの味わいからその土地の味付けや食文化にイマジネーションを膨らますことで、
飲み手の感性は時空すら超えることができます。
こうした気づきを得ると、今度は自国の食材や調理方法の強みを再認識しようと意識が働き始めます。
無理や背伸びをしたワインとのマリアージュ論をかざすよりも、
自らのモノサシでアルコールを選ぶセンスを持っている方こそ、素直に格好良い人だと思える、今日この頃です。
さて、話は変わりますが、僕のイマジネーションついでに言うと、
最も先に今の不況を脱出しそうな国は、意外と日本と韓国のような気がしています。
これにフィンランドを足すと…、そう見えてきました。
いっそ国主導で、超ハイテク・モバイル国家を目指してみてはどうだろうかと最近は考えています。
着うたや動画配信ができる通信方式なんて、ヨーロッパじゃ考えられないです。
（未だに電話掛ってきた方も通話料払うし…）
ましてやお財布携帯やGPSや個人認証キーなんてSFの世界です。
また、既にインターネットアクセスを携帯からしか行わない人は、
現在全インターネット接続者数の１割を超えているそうです。
仮に２〜３年先に今の通信速度が４倍になったら、携帯からのアクセス者数は５割を超えるのではないでしょうか？
これに更なる小型化が進み複合機能がつくと、一気に世界が変わります。
あとアメリカ・中国・ロシアは本格的な宇宙旅行ビジネス（投資商品含む）を推進した方がよい。
だって、人間誰しも自分の目で一度は地球を見てみたいでしょ？（僕は見たい）
「宇宙」と名がつくだけで、潜在的なビジネスチャンスは無限に広がっていきます。
まさにスタートレックの世界が直ぐそこまで来ているのです。
どうせワインを飲んで御託を並べるのであれば、夢のある御託を並べてみたいものですよね。
January 22, 2009
バローロとワイン・グラス
本日の誕生日より、後厄となりました。
ご祝辞＆お祝いのワイン＆飲みのお呼ばれ、有難う御座います。
近頃は猫も杓子もオバマ一色のようで、日本国民が他国の新大統領に対して羨望の眼差しを送っている不思議な状況でありますが、このフィーバーが終わった後の備え、既に個人個人（世帯、世帯）が中長期的な経済防衛策について検討を始める必要を感じています。
オバマ大統領は更に巨額の財政出動をし続けるでしょうし、在任期間中（もしくは数ヶ月後？）に「ハイパー・インフレ」という名の核ボタンを押してしまうかもしれません。
自国の貿易収支を最適化するための保護主義施策や、執拗に政治的な為替介入も行ってくるでしょう。
仮にこのまま円高が進み1ドル50円代・１ユーロ70円台の世界が訪れたと仮定した場合、
日本国内の製造業は海外に生産拠点を移さざるをえなくなり、いよいよ知恵やソフトで食べていく国へとCHANGEしていかなくてはなりません。（人口ピラミッドを考えても、不可避でしょう。）
相対的に暫くは円の価値は上昇する可能性が高く、今は現金を蓄え大失業時代に備えつつも、
来るべきビック・ヴィンテージのワインがリリースされた際には、円高を追い風に確実にゲットしようと考えています。
２０１２年〜２０１３年までを満期としたワイン資金用の定期預金を始めるのはいかがでしょうか？
人間に欲がある限り資本主義は止まりませんし、人間の本質が善である限り危機を乗り越えてやろうという力が湧き出てきます。
この不況は、一部のワインショップさん・レストランさん・ワインラヴァーにとっては、
正にワインの仕込み時、１０年に一度の恵みの雨と言えるのではないでしょうか？
当然、定額給付金も「ワイン貯金」行きですね。
さて、ドラマ「神の雫」をようやく観ました。
正に、予想通りの出来映えでした。（言わずもがなですよね。）
以前「使徒」の記事のコメント欄に書かせて頂きましたが、
原作も含め、特にグラスのセレクトが「なおざり」のようです。
肝心の屋敷での勝負のシーン。
Ch.ムートンをキアンティ・クラッシコ用グラスと覚しき小降りなグラスで飲んでもねー。
（もしかして、ソーヴィニーン・ブラン用か？）
また、遠峰氏が安シャブリと厚みのあるサン・コムを、同上の形状のグラスでサーブされ、文句ひとつ言わないとは？！
（酷評するポイントが違うのでは？）
カチカチのリシュブール04も同じグラスでルネッサーンス！
（雫君、得意のデキャンタージュしてやってよ！）
キャストのギャラが高いせいか、味わいに大きな影響を及ぼす重要な道具にはお金を掛けられないようです。
バローロやバルバレスコについても、グラスのセレクトは大変重要です。
未だにタンニンが豊富なネッビオーロに対して、一律にボルドー・グラスに注いでしまうレストランが多いように思えます。
造り手やヴィンテージにもよりますが、かなり乱暴な経験則で言うと
『伝統派』的な造りをするバローロはブルゴーニュ・グラスへ、
『モダン』なスタイルのバローロにはボルドー・グラスの方が、
より香りや味わいをキャッチし易いのでは？と念頭に置きグラスを選びます。
ボルドー・グラスはバリックを使うことによってネッビオーロのタンニンが丸みを持ち、
ココアのような粉っぽさのある渋みへと変化した美味しさを捕まえ易い長所があります。
例えば、以前turasistaさんと僕が無責任に予想した「第六の使徒」候補であろう
バルトロ・マスカレッロ、ジュゼペ・マスカレッロ、
またGコンテルノ、Aコンテルノ、カヴァロット等は、
個人的にはブルゴーニュ・グラスで飲まれることをお薦めしたいと思います。
反対にA.ガヤ、E.アルターレ、ラ・スピネッタ、クレリコ、サンドローネ、マルケージ・デイ・バローロ等の
濃縮感のあるバリックを使ったネッビオーロには、ボルドー・グラスが向いているように思えます。
バルベーラはバリックを使う造り手が多いため、やはりボルドー・グラスがお薦めですが、
コンテルノのバルベーラは是非大振りのブルゴーニュ・グラスでお楽しみ頂きたいと思います。
またタンニンの荒くまだ若いドルチェットを、やや温度を控えめにしてブルゴーニュ・グラスに注いで華やかさを楽しむのも、僕は好きな飲み方です。
いずれにせよ、既成概念にとらわれずに造り手や品種の個性を理解してグラス選びが出来ると、
よりワインを深く楽しむことができるのではないでしょうか？
我が家ではフリウリ州のコルモンス周辺のマッチョな白ワインも、殆どボルドー・グラスで飲んでいます。
結局、グラス選びはワインの好みと同じで絶対のルールはありません。
さて、リーデル・ジャパン株式会社の「グレープ・テイスティングセット」は、4種類のグラスがセットになっており、
ご自宅に１セットあるだけで色々使い分けが出来て大変重宝します。
１セット入手し、是非ご自身の舌でグラスと造り手との相性を検証してみてはいかがでしょうか？
リーデル・ジャパン株式会社では、各地で定期的にてリーデルグラスの特性についてセミナーが行われており、
以前田崎真也ワインスクールにて参加した際は、ワイン専門誌「ヴィノテーク」で田崎さんが高得点を付けたワインをテイスティングした上に、更にお土産でその日使用した「テイスティングセット」を持ち帰ることができました。
（お得感がありますね！）
個人的には「イタリアワイン用グレープ・テイスティングセット」なるものを作ってほしい。
既存の４種セットの「ソーヴィニヨン・ブラン」を「キアンティ・クラッシコ」に変え、
自然派用（フリウリ変態ワイン用に）に「モンラッシェ」を「ラディコン・グラス」的な
ミニ・ブルゴーニュ形状の物に変えるだけで、イタリアファンは大喜びすると思います。
因みに「ヴィノテーク」2006年2月号では吉田編集長のご厚意により、グラス・セレクトとそのセミナーの様子について簡単な手記を寄せさせて頂いております。
「ヴィノテーク」「WANDS」といった高い見識に裏打ちされた専門誌の購読層が増えれば、
僕らの日本人のワイン論議もより「大人」へと成長していくのかもしれません。
※先程最新の「神の雫」を読んだら、遠峰が選んだ「第六の使徒」はジャコザだったようです。
01のセッラルンガ村のバローロ、カッチカチで飲み頃にはほど遠いと思いますが、大丈夫なのでしょうか？
ご祝辞＆お祝いのワイン＆飲みのお呼ばれ、有難う御座います。
近頃は猫も杓子もオバマ一色のようで、日本国民が他国の新大統領に対して羨望の眼差しを送っている不思議な状況でありますが、このフィーバーが終わった後の備え、既に個人個人（世帯、世帯）が中長期的な経済防衛策について検討を始める必要を感じています。
オバマ大統領は更に巨額の財政出動をし続けるでしょうし、在任期間中（もしくは数ヶ月後？）に「ハイパー・インフレ」という名の核ボタンを押してしまうかもしれません。
自国の貿易収支を最適化するための保護主義施策や、執拗に政治的な為替介入も行ってくるでしょう。
仮にこのまま円高が進み1ドル50円代・１ユーロ70円台の世界が訪れたと仮定した場合、
日本国内の製造業は海外に生産拠点を移さざるをえなくなり、いよいよ知恵やソフトで食べていく国へとCHANGEしていかなくてはなりません。（人口ピラミッドを考えても、不可避でしょう。）
相対的に暫くは円の価値は上昇する可能性が高く、今は現金を蓄え大失業時代に備えつつも、
来るべきビック・ヴィンテージのワインがリリースされた際には、円高を追い風に確実にゲットしようと考えています。
２０１２年〜２０１３年までを満期としたワイン資金用の定期預金を始めるのはいかがでしょうか？
人間に欲がある限り資本主義は止まりませんし、人間の本質が善である限り危機を乗り越えてやろうという力が湧き出てきます。
この不況は、一部のワインショップさん・レストランさん・ワインラヴァーにとっては、
正にワインの仕込み時、１０年に一度の恵みの雨と言えるのではないでしょうか？
当然、定額給付金も「ワイン貯金」行きですね。
さて、ドラマ「神の雫」をようやく観ました。
正に、予想通りの出来映えでした。（言わずもがなですよね。）
以前「使徒」の記事のコメント欄に書かせて頂きましたが、
原作も含め、特にグラスのセレクトが「なおざり」のようです。
肝心の屋敷での勝負のシーン。
Ch.ムートンをキアンティ・クラッシコ用グラスと覚しき小降りなグラスで飲んでもねー。
（もしかして、ソーヴィニーン・ブラン用か？）
また、遠峰氏が安シャブリと厚みのあるサン・コムを、同上の形状のグラスでサーブされ、文句ひとつ言わないとは？！
（酷評するポイントが違うのでは？）
カチカチのリシュブール04も同じグラスでルネッサーンス！
（雫君、得意のデキャンタージュしてやってよ！）
キャストのギャラが高いせいか、味わいに大きな影響を及ぼす重要な道具にはお金を掛けられないようです。
バローロやバルバレスコについても、グラスのセレクトは大変重要です。
未だにタンニンが豊富なネッビオーロに対して、一律にボルドー・グラスに注いでしまうレストランが多いように思えます。
造り手やヴィンテージにもよりますが、かなり乱暴な経験則で言うと
『伝統派』的な造りをするバローロはブルゴーニュ・グラスへ、
『モダン』なスタイルのバローロにはボルドー・グラスの方が、
より香りや味わいをキャッチし易いのでは？と念頭に置きグラスを選びます。
ボルドー・グラスはバリックを使うことによってネッビオーロのタンニンが丸みを持ち、
ココアのような粉っぽさのある渋みへと変化した美味しさを捕まえ易い長所があります。
例えば、以前turasistaさんと僕が無責任に予想した「第六の使徒」候補であろう
バルトロ・マスカレッロ、ジュゼペ・マスカレッロ、
またGコンテルノ、Aコンテルノ、カヴァロット等は、
個人的にはブルゴーニュ・グラスで飲まれることをお薦めしたいと思います。
反対にA.ガヤ、E.アルターレ、ラ・スピネッタ、クレリコ、サンドローネ、マルケージ・デイ・バローロ等の
濃縮感のあるバリックを使ったネッビオーロには、ボルドー・グラスが向いているように思えます。
バルベーラはバリックを使う造り手が多いため、やはりボルドー・グラスがお薦めですが、
コンテルノのバルベーラは是非大振りのブルゴーニュ・グラスでお楽しみ頂きたいと思います。
またタンニンの荒くまだ若いドルチェットを、やや温度を控えめにしてブルゴーニュ・グラスに注いで華やかさを楽しむのも、僕は好きな飲み方です。
いずれにせよ、既成概念にとらわれずに造り手や品種の個性を理解してグラス選びが出来ると、
よりワインを深く楽しむことができるのではないでしょうか？
我が家ではフリウリ州のコルモンス周辺のマッチョな白ワインも、殆どボルドー・グラスで飲んでいます。
結局、グラス選びはワインの好みと同じで絶対のルールはありません。
さて、リーデル・ジャパン株式会社の「グレープ・テイスティングセット」は、4種類のグラスがセットになっており、
ご自宅に１セットあるだけで色々使い分けが出来て大変重宝します。
１セット入手し、是非ご自身の舌でグラスと造り手との相性を検証してみてはいかがでしょうか？
リーデル・ジャパン株式会社では、各地で定期的にてリーデルグラスの特性についてセミナーが行われており、
以前田崎真也ワインスクールにて参加した際は、ワイン専門誌「ヴィノテーク」で田崎さんが高得点を付けたワインをテイスティングした上に、更にお土産でその日使用した「テイスティングセット」を持ち帰ることができました。
（お得感がありますね！）
個人的には「イタリアワイン用グレープ・テイスティングセット」なるものを作ってほしい。
既存の４種セットの「ソーヴィニヨン・ブラン」を「キアンティ・クラッシコ」に変え、
自然派用（フリウリ変態ワイン用に）に「モンラッシェ」を「ラディコン・グラス」的な
ミニ・ブルゴーニュ形状の物に変えるだけで、イタリアファンは大喜びすると思います。
因みに「ヴィノテーク」2006年2月号では吉田編集長のご厚意により、グラス・セレクトとそのセミナーの様子について簡単な手記を寄せさせて頂いております。
「ヴィノテーク」「WANDS」といった高い見識に裏打ちされた専門誌の購読層が増えれば、
僕らの日本人のワイン論議もより「大人」へと成長していくのかもしれません。
※先程最新の「神の雫」を読んだら、遠峰が選んだ「第六の使徒」はジャコザだったようです。
01のセッラルンガ村のバローロ、カッチカチで飲み頃にはほど遠いと思いますが、大丈夫なのでしょうか？
January 18, 2009
ジュゼッペ・リナルディ@某ファミレス小岩店
「サイドウェイ(SIDEWAYS)」という映画をご覧になったことがあるでしょうか？
自称作家の冴えない叔父さんが、彼の旧友でものある落ち目の２枚目タレントをつれて
ワイナリー巡りをする、少しほろ苦さの残るヒューマン・コメディーです。
教科書レベルのワインについての見識があれば
「おい、おい、そこは違うだろ！」いう突っ込み所が満載な上（明らかに原作者は狙ってます）、
またそのような指摘を入れる事のできる自分自身に「俺はワイン知っているな〜」と、
アッコマッソのマセレーション期間よりも長くディープに自己陶酔に浸れるという、ワイン・ラヴァー必見の映画です。
この冴えない叔父さんが、逃げた女房とよりが戻った折に一緒に飲もうと後生大事にとっておいた「Cheval Blanc（シュヴァル・ブラン ）」を、とある事情で場末のファーストフード店で店員に隠れながら紙コップでヤケ酒を飲む、というなんとも痛々しいシーンがあります。
しかしこれはあくまでコメディ映画の話で、現実にファーストフード店やファミレスで、
本当にシュヴァル・ブランをワインリストに載せていたら、ちょっと話はややこしくなります。
「いつかは有名なワインを飲んでみたい」と憧れているワイン初心者にとって、
気軽に外食を楽しみながら小売価格に近い価格で飲めるチャンスでありましょうが、
小規模の農家と延々と人間関係を築きながら
国内で地道に営業努力をしながらブランドを育ててきたインポーターさんや販売店さん、
そのワインに対する「信奉」や「敬意」を抱いているコレクターにとっては、かなり複雑な想いを抱くのではないでしょうか？
そもそも、自分たちが精魂込めて造るワインがどのような店で、どのような品質で提供されているのか、
レストランならばどのような料理と共に売られているのか、気にならない造り手はいないと思います。
もしも「牛めしの松屋」の食券自販機にあるビールのメニューボタンの隣に、
ルロア「ミュジニー」あったらどうなるでしょうか？
間違いなく、ラルーさんは３日泣き続けると思います。
第一、ブランドを育ててきた高島屋が黙っているはずがない。
目つきの鋭い樽のような大男達が束になって「ウチの姉御に何て事してくれたんだ！」と松屋本部に殴り込みに行くでしょう。
そもそも顧客構造が違うところに高単価の商品をスポット的に置いて、
劇的に収益が増すとは考えにくいですし、生産者、販売元、飲食店、さらには飲み手まで誰一人得をしないでしょう。
そう考えると、ワインを美味しく飲む「装置」としてのレストランの役割がよく理解できます。
やはり偉大なワインは、相応しいグラス、最適な温度で、美味しいお料理と共に頂く努力をする事が、
造り手とワインに対する敬意を払うことにあたるのではないかと思います。
たとえ自宅であっても、彼女や奥さんの美味しい手料理や、
デパ地下で買ってきたこだわりのお総菜と共に頂きたいと、考える方も多いのではないでしょうか？
さて、あのバローロ伝統派の奇才「Giuseppe Rinaldi（ジュゼッペ・リナルディ）」のワインですが、
なんと某イタリアン・ファミレス・チェーンで飲める事を、当該グループ子会社のサイトで知りました。
「ほんまかいな？！」と我が目を疑いましたが、確かめるべく、まずは小岩へ。
続きを読む
自称作家の冴えない叔父さんが、彼の旧友でものある落ち目の２枚目タレントをつれて
ワイナリー巡りをする、少しほろ苦さの残るヒューマン・コメディーです。
教科書レベルのワインについての見識があれば
「おい、おい、そこは違うだろ！」いう突っ込み所が満載な上（明らかに原作者は狙ってます）、
またそのような指摘を入れる事のできる自分自身に「俺はワイン知っているな〜」と、
アッコマッソのマセレーション期間よりも長くディープに自己陶酔に浸れるという、ワイン・ラヴァー必見の映画です。
この冴えない叔父さんが、逃げた女房とよりが戻った折に一緒に飲もうと後生大事にとっておいた「Cheval Blanc（シュヴァル・ブラン ）」を、とある事情で場末のファーストフード店で店員に隠れながら紙コップでヤケ酒を飲む、というなんとも痛々しいシーンがあります。
しかしこれはあくまでコメディ映画の話で、現実にファーストフード店やファミレスで、
本当にシュヴァル・ブランをワインリストに載せていたら、ちょっと話はややこしくなります。
「いつかは有名なワインを飲んでみたい」と憧れているワイン初心者にとって、
気軽に外食を楽しみながら小売価格に近い価格で飲めるチャンスでありましょうが、
小規模の農家と延々と人間関係を築きながら
国内で地道に営業努力をしながらブランドを育ててきたインポーターさんや販売店さん、
そのワインに対する「信奉」や「敬意」を抱いているコレクターにとっては、かなり複雑な想いを抱くのではないでしょうか？
そもそも、自分たちが精魂込めて造るワインがどのような店で、どのような品質で提供されているのか、
レストランならばどのような料理と共に売られているのか、気にならない造り手はいないと思います。
もしも「牛めしの松屋」の食券自販機にあるビールのメニューボタンの隣に、
ルロア「ミュジニー」あったらどうなるでしょうか？
間違いなく、ラルーさんは３日泣き続けると思います。
第一、ブランドを育ててきた高島屋が黙っているはずがない。
目つきの鋭い樽のような大男達が束になって「ウチの姉御に何て事してくれたんだ！」と松屋本部に殴り込みに行くでしょう。
そもそも顧客構造が違うところに高単価の商品をスポット的に置いて、
劇的に収益が増すとは考えにくいですし、生産者、販売元、飲食店、さらには飲み手まで誰一人得をしないでしょう。
そう考えると、ワインを美味しく飲む「装置」としてのレストランの役割がよく理解できます。
やはり偉大なワインは、相応しいグラス、最適な温度で、美味しいお料理と共に頂く努力をする事が、
造り手とワインに対する敬意を払うことにあたるのではないかと思います。
たとえ自宅であっても、彼女や奥さんの美味しい手料理や、
デパ地下で買ってきたこだわりのお総菜と共に頂きたいと、考える方も多いのではないでしょうか？
さて、あのバローロ伝統派の奇才「Giuseppe Rinaldi（ジュゼッペ・リナルディ）」のワインですが、
なんと某イタリアン・ファミレス・チェーンで飲める事を、当該グループ子会社のサイトで知りました。
「ほんまかいな？！」と我が目を疑いましたが、確かめるべく、まずは小岩へ。
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January 17, 2009
バローロ＠「瞬のワイン」
遂に「神の雫」がドラマ化されました。
僕はまだこのドラマを観ていませんので、何もコメント出来ませんが、
「ソムリエ」の時と同じく、得てして大ヒットマンガをドラマ化して原作のイメージをぶち壊すパターン特有の臭いを
番宣やキャストから既に感じております。
世界恐慌まっただ中、「こんな時にワインなんか飲んでられるかよ！」と視聴者からソッポを向かれるか
それとも「畜生、こんな世の中、飲まずにはヤッテランネーゼ！」と派遣村でもワインでドンチャン騒ぎが始まるか、
時代の空気を読まず始まったドラマが大ヒットし、
再度ワインブームが起き日本国内の景気全体が刺激されることを祈りつつ、
アルコール文化に対する世間の反応を冷静に観察しようと思っております。
さて、にわかワイン飲みのバイブルとなっている「神の雫」ですが、
僕らの時代のワインマンガといえば、城アラキ先生原作・堀賢一さん監修の「ソムリエ」と「瞬のワイン」でした。
特に僕のお気に入りは「瞬のワイン」の方でして、単にワインに対する蘊蓄だけではなく、
サービスやレストラン経営について、
また国内の葡萄農家の苦労やワイン・ビジネスが抱える多くの矛盾や諸問題について、
大変丁寧な描写をされています。
連載が終了し10年近く経過してもワイン愛好家やサービスマンの間で大変根強い人気があり、
単に小売価格の高いワインや有名ワインばかりが良いワインではなく、
料理とのマリアージュやそれを取り巻く背景に想いを寄せる楽しみ、更にはワインとの付き合い方など、
多くのメッセージやヒントが沢山詰まっています。
特に各章末にある堀賢一さんの「ワインの自由」というコラムは、
今の時代に読み返してみても、その見識の深さや視点の高さに感嘆せずにはいられません。
凝縮感があり、熟成しても尚、輝きを失わない「読むグラン・ヴァン」のような作品です。
さて、この「瞬のワイン」にはバローロをテーマに描いた章があります。
簡単に内容を説明しますと、だいたいこんな感じです。
イタリアから凱旋帰国した女性オペラ歌手に主人公のソムリエがバローロを奨めますが、
あいにくバローロというワイン全体を古くて権威的で固定概念の象徴に思え…… 突如、ブチ切れます（爆）。
翌日再来店し、謝罪ついでにモダン・バローロを飲み「まあ、新感覚♪」という事で、ご機嫌が直ると、
最後には中島みゆきの歌まで歌ってしまいます。（こうして文字にすると、ちょっと支離滅裂な話です。）
このマンガが掲載された当時、堀さんの「ワインの自由」では、
コンテルノを中心とする「ボッテ」と呼ばれるスラヴォニアン・オーク（大樽）で長期熟成を行う『伝統派』、
チェレットを例に挙げ、温度管理機能のついたステンレスタンクを用い新樽のオーク樽を用いる『改革派』、
アルターレを代表とするロータリーファーメンターを用い、濃く甘いタンニンのアメリカン好みのワインを造る『急進派』
というような括り方をされています。
なんだか「ジャワ原人→ネアンデルタール人→クロマニオン人」の様な「バローロの進化論」のように見えますが、
実際はそれぞれの持つスタイルの良さがあり、「クラッシク」「ジャズ」「ロック」のようにジャンルの違いとして考えた方が自然なのではないか、と僕は考えています。
音楽の世界では「クラッシクとロックの融合」や「ジャズとロックの融合」などは日常にように行われていますし、
バローロの世界においても市場ニーズや経営環境の変化に応じ、同様に行われています。
今日、バローロのスタイルは『伝統派』か『モダン』の２つに集約されて、
そのスタイルを呼ぶ事が定着した印象を持っていますが、
単に醸造工程をさして区分けをするのでなく、最終的にアウトプットされるワインの持つ味わいのイメージによって
ワインのカテゴリーを指して言っているような気がします。
今や『伝統派』の代名詞となったBartolo Mascarello（バルトロ・マスカレッロ）も、マセレーションの期間中の非常に短い間一時的にバリックを使用していますし、Vietti（ヴィエッティ）のBarolo Rocche（ロッケ）は、バリックを使用していても所謂「アメリカ人好み」と言われる強い樽香は殆ど感じさせない実にエレガントな造りとなっています。
また、Paolo Scavino（パオロ・スカヴィーノ）はロータリーフォルメンターを積極的に導入してきましたが、伝統的なスラヴォニアン・オークと、フランス・ボルドー地区のバリックメーカーに特注で造らせたボッティ（大樽）を用いて長期熟成をさせています。
※株式会社ヴィナイオータ様より、Bartolo Mascarelloに関してセメントタンクでのマセレーション期間中にバリックは使わないとのご指摘を頂戴しました。
正しくはセメントタンクタンクでのマセレーションのみを行います。お詫びするとともに訂正させて頂きます。
尚、自らの戒めの意味を込め、誤記部分は消去せずにそのまま掲載いたします。
醸造工程やツールの特性や効果を熟知し、それぞれの長所を組み合わせ、
各カンティナが独自のスタイルを見出しながら品質の向上と差別化を計っている実情を鑑みますと、
もはや「大樽熟成だから」「バリック熟成だから」という理由だけで、『伝統派』・『モダン』と分けられない時代となった、と言えるのかもしれません。
（一方でオスラヴィアの巨匠達のように、開放型のタンクの上で櫂入れ（ピジャージュ）をしている造り手もいます）
因みに作中に描かれているオペラ歌手にブチ切れられたバローロは、
あろうことかAldo Conterno（アルド・コンテルノ）の「CICALA（チカーラ）1990」でした。
飲まず嫌いはモッタイナイですね。
僕はまだこのドラマを観ていませんので、何もコメント出来ませんが、
「ソムリエ」の時と同じく、得てして大ヒットマンガをドラマ化して原作のイメージをぶち壊すパターン特有の臭いを
番宣やキャストから既に感じております。
世界恐慌まっただ中、「こんな時にワインなんか飲んでられるかよ！」と視聴者からソッポを向かれるか
それとも「畜生、こんな世の中、飲まずにはヤッテランネーゼ！」と派遣村でもワインでドンチャン騒ぎが始まるか、
時代の空気を読まず始まったドラマが大ヒットし、
再度ワインブームが起き日本国内の景気全体が刺激されることを祈りつつ、
アルコール文化に対する世間の反応を冷静に観察しようと思っております。
さて、にわかワイン飲みのバイブルとなっている「神の雫」ですが、
僕らの時代のワインマンガといえば、城アラキ先生原作・堀賢一さん監修の「ソムリエ」と「瞬のワイン」でした。
特に僕のお気に入りは「瞬のワイン」の方でして、単にワインに対する蘊蓄だけではなく、
サービスやレストラン経営について、
また国内の葡萄農家の苦労やワイン・ビジネスが抱える多くの矛盾や諸問題について、
大変丁寧な描写をされています。
連載が終了し10年近く経過してもワイン愛好家やサービスマンの間で大変根強い人気があり、
単に小売価格の高いワインや有名ワインばかりが良いワインではなく、
料理とのマリアージュやそれを取り巻く背景に想いを寄せる楽しみ、更にはワインとの付き合い方など、
多くのメッセージやヒントが沢山詰まっています。
特に各章末にある堀賢一さんの「ワインの自由」というコラムは、
今の時代に読み返してみても、その見識の深さや視点の高さに感嘆せずにはいられません。
凝縮感があり、熟成しても尚、輝きを失わない「読むグラン・ヴァン」のような作品です。
さて、この「瞬のワイン」にはバローロをテーマに描いた章があります。
簡単に内容を説明しますと、だいたいこんな感じです。
イタリアから凱旋帰国した女性オペラ歌手に主人公のソムリエがバローロを奨めますが、
あいにくバローロというワイン全体を古くて権威的で固定概念の象徴に思え…… 突如、ブチ切れます（爆）。
翌日再来店し、謝罪ついでにモダン・バローロを飲み「まあ、新感覚♪」という事で、ご機嫌が直ると、
最後には中島みゆきの歌まで歌ってしまいます。（こうして文字にすると、ちょっと支離滅裂な話です。）
このマンガが掲載された当時、堀さんの「ワインの自由」では、
コンテルノを中心とする「ボッテ」と呼ばれるスラヴォニアン・オーク（大樽）で長期熟成を行う『伝統派』、
チェレットを例に挙げ、温度管理機能のついたステンレスタンクを用い新樽のオーク樽を用いる『改革派』、
アルターレを代表とするロータリーファーメンターを用い、濃く甘いタンニンのアメリカン好みのワインを造る『急進派』
というような括り方をされています。
なんだか「ジャワ原人→ネアンデルタール人→クロマニオン人」の様な「バローロの進化論」のように見えますが、
実際はそれぞれの持つスタイルの良さがあり、「クラッシク」「ジャズ」「ロック」のようにジャンルの違いとして考えた方が自然なのではないか、と僕は考えています。
音楽の世界では「クラッシクとロックの融合」や「ジャズとロックの融合」などは日常にように行われていますし、
バローロの世界においても市場ニーズや経営環境の変化に応じ、同様に行われています。
今日、バローロのスタイルは『伝統派』か『モダン』の２つに集約されて、
そのスタイルを呼ぶ事が定着した印象を持っていますが、
単に醸造工程をさして区分けをするのでなく、最終的にアウトプットされるワインの持つ味わいのイメージによって
ワインのカテゴリーを指して言っているような気がします。
今や『伝統派』の代名詞となったBartolo Mascarello（バルトロ・マスカレッロ）も、マセレーションの期間中の非常に短い間一時的にバリックを使用していますし、Vietti（ヴィエッティ）のBarolo Rocche（ロッケ）は、バリックを使用していても所謂「アメリカ人好み」と言われる強い樽香は殆ど感じさせない実にエレガントな造りとなっています。
また、Paolo Scavino（パオロ・スカヴィーノ）はロータリーフォルメンターを積極的に導入してきましたが、伝統的なスラヴォニアン・オークと、フランス・ボルドー地区のバリックメーカーに特注で造らせたボッティ（大樽）を用いて長期熟成をさせています。
※株式会社ヴィナイオータ様より、Bartolo Mascarelloに関してセメントタンクでのマセレーション期間中にバリックは使わないとのご指摘を頂戴しました。
正しくはセメントタンクタンクでのマセレーションのみを行います。お詫びするとともに訂正させて頂きます。
尚、自らの戒めの意味を込め、誤記部分は消去せずにそのまま掲載いたします。
醸造工程やツールの特性や効果を熟知し、それぞれの長所を組み合わせ、
各カンティナが独自のスタイルを見出しながら品質の向上と差別化を計っている実情を鑑みますと、
もはや「大樽熟成だから」「バリック熟成だから」という理由だけで、『伝統派』・『モダン』と分けられない時代となった、と言えるのかもしれません。
（一方でオスラヴィアの巨匠達のように、開放型のタンクの上で櫂入れ（ピジャージュ）をしている造り手もいます）
因みに作中に描かれているオペラ歌手にブチ切れられたバローロは、
あろうことかAldo Conterno（アルド・コンテルノ）の「CICALA（チカーラ）1990」でした。
飲まず嫌いはモッタイナイですね。
January 01, 2009
謹賀新年
新年明けましておめでとう御座います。
旧年中は小職の駄文にお付き合い頂き、誠に有難う御座います。
本年もポチポチとマイペースで書き進めて頂こうと思います。
昨年は殆どカンティナ（ワイナリー）やワインのお話ばかりが中心のブログ活動となっておりましたが、
今年は造り手達の住む周辺環境や都市生活などにも目を向けていこうと考えております。
また、私が住んでいるＪＲ平井駅周辺の話も、織り交ぜていこうと思っております。
多少、書いている州や地域を行き来することによって、読み辛くなるかもしれませんが
索引も整理してまいりますので、短編のコラムとしてお読み頂ければ幸いで御座います。
尚、昨今の経済状況の悪化に伴い、既に本職の業務量と責任がナビュコドノゾール級に膨っており、
反面お給金はドゥミ・ブティーユ級にコンパクトになりそうな経済環境の為、
更新頻度も大幅に落ちる可能性も御座いますので予めお詫び申し上げます。
さて、不況の嵐が吹き荒れる最中、2009年は更に実体経済が悪化し大きな社会危機が日本に訪れるのではないかと、
多くの読者の皆様は予想されているではないでしょうか？
ぶっちゃけ、今の日本はお先真っ暗な感じがします。
世界のどこかで「戦争」という名の公共事業が起きない限り、
不況を乗り切る特需は見込めないと言う方もいるかもしれません。
経済的不安は人心の不安をかき立て疑心暗鬼し、健全な思考を阻みます。
僕自身が日々の暮らしの中で感じている、今の世界同時不況を生き抜くキーワートは、
「義理と人情」や「ムダの再価値化」の2つです。
前期は「低所得者向けサービス」、後者を「富裕層向け高付加価値サービス」と
くくってしまうと二律背反していまうのですが、「下町的な義理人情」や「ムダな事に価値を見出す」と書いてしまうと、
意外にも極めて伝統的な日本の価値観として腹にストンと落ちてきます。
嘗ての日本では、これがいい塩梅で程よく融合していました。
江戸っ子的な「義理」「情」「粋（いき）」は社会のセイフティーネットとして機能していたんですね。
しかし、「義理」「情」「粋（いき）」を機能させるには、個々の感受性や
「コミュニケーション・スキル」の高さが要求されます。（これが本当にデリケートで難しい）
これにはちょっとした精進が必要ですね。
また、既に日本は「モノ」ではなく、「教育」や「ソフト」や「知財」を積極的に売って外貨を稼ぐステージに入りました。
就職難が叫ばれる今の中国ですが、ピークから落ちたにせよ、
それでも７％台の経済成長率を誇る消費大国が我が国のお隣にいるのです。
これは超ラッキーです♪
日本ならではの古い慣習も「知恵」と置換えられ新たな価値を見出されるかもしれません。
不況を煽って視聴率を稼ぐ民放の口車にならないように、冷静に対処したいものです。
（もやはパチンコ屋とサラ金の関連子会社でしかありませんね）
今は夜明け前の一番暗い時。
暗闇を知るものは朝日の明るさを知る、と昔から言いますし、
周囲に警戒を怠らず、冷静に次の準備を整え、
ポジティブな気持ちで起こり来る事象を見つめていきたいと思います。
上記の写真は月明かりに浮かぶCavallotto（カヴァロット）の写真を撮ろうと、早朝5時くらいに
Albergo Le Torri（アルベルゴ・レ・トッリ）の窓からの映したものです。
既に小鳥は鳴き始め、1時間もしないうちに鶏が朝を告げ始めました。
案外日本経済の夜明けも近いのかもしれません。
よくよく考えたら、僕らの子供の頃だった60年代〜70年代って、今と比べてもっと貧しかった気がしません？
宵越しの金は持てねーや。
今年も飲むぞぉ！
December 27, 2008
リナルディがやって来ました♪
また、やってしまった。
ジュゼッペ・リナルディが我が家に団体さんでやってきました♪
大ちゃんの店に遊びに行ったら、足下の木箱に転がっていたのでマルっと頂いてきました。
ゴリツィアからアルバへ移動する出発日の前、ラ・カスッテラーダのニコのもとを訪ねた際、
僕の顔にグッと近寄り、とても意味深な笑みを浮かべ、こう囁きました。
「いいか、トール。もし、ピエモンテに行くなら、この名前だけは覚えておけよ。『リナルディ。』
チャンスがあったら絶対に訪ねろ！」
年々生産本数と共に入荷数も減ってきている、幻の造り手と言われています。
あいにく今回の旅での訪問は叶いませんでしたが、ニコの言葉の真意を舌で確かめようと思います。
